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服装制版方法的误区以及服装制版必读建议

2019-11-29 17:00 |阅读

学打版、做纸样是为了准确地用布把衣服做好便于穿着,然而很多同学在学习的过程中,经常会出现各种的问题,有些人不知道变通,下面带大家了解服装制版,希望可以帮助大家后期使用的到。
 
 

一、服装制版方法的误区

1、利用原型制版

原型原本只是用来更形象的了解人体结构而产生的一种平面虚拟结构图形,人的体型本身是个变化的物体,也就是说,每一种体型结构都有可能产生一种不同的原型结构图形。

2、还在利用经验式确定袖窿深,先定袖深再配袖型

目前中国的服装制版原理大多接受于日本文化原型,而日本文化原型就是先定袖窿深再来配袖型,然而随着服装制版技术的不断提高,实践理论不断进步,终于发现了这种先定袖窿深再配袖型的制版方式已严重制约了我国服装制版技术的再提高。

3、过分的依赖日本文化原型的衍生

日本文化原型是一个时代的服装制版技术的产物,但随着人们对服装穿着要求的不断提高,服装制版变化的需求也就越来越频繁,其对应着的是对服装制版技术的要求,国内林林总总为了不同于日本文化原型衍生出来的中国式原型,其本质还是在借生于日本文化原型,最终荒芜了其它需要研究的服装制版技术

4、对服装制版的研究过分的注重从有到无的过程,而不是从无到有的正常思路

关于日本文化原型最为关键的的一种理解就是先有省再消除省的过程,然而人体的成长规律是从无省再到有省的过程,那么我们制版的规律是不是也有从无省再到有省的规律来转变呢?

5、关于配袖制版中的几个常识性的错误

(1)袖山高与衣身袖窿深没有任何关系,袖山高只与衣身袖窿门宽有关联,在袖斜小于45度时,袖山高越高,袖窿门宽越宽,高于45度时,则反之

(2)袖肥与衣身袖窿门宽没有任何关系,当袖山高为零时,袖肥就是衣身袖窿门高,所以,袖肥才是制约衣身袖窿门高的关键因素;

(3)前胸宽,后背宽,衣身袖窿门宽,袖山高与胸围没任何关系,当有了袖型后,我们才会依据袖型的需要去确定前胸宽,后背宽,衣身袖窿门宽,也就是说前胸宽,后背宽,衣身袖窿门宽的建立只是为了满足袖型的需求而产生的几条线而已。

6、前于裤子制版

为什么一直在讨论裤窿门宽,而不去将腿与人体臀部分成上下两部分来研究,其实质所谓的裤窿门宽也就是大腿根的直径?

二、服装制版的建议

1、首先要搞清楚基型是怎么回事?基型中的每一条线对应于人体的哪个部位,它是怎么来的,为什么是这个样子。

2、搞清楚做纸样的目的是什么?是为了穿着,只有这样想,你才能知道,我做的对与错,因为是要穿出的效果必须要去验证;千万不要为了做纸样而去做纸样,否则很容易走上“纸上谈兵”的路子。

3、在做纸样的时候,任何一条线,任何一个公式,都不是死的,都是活的,都可以根据款式的需要,根据人体的特征去变化,尤其公式,更不能千篇一律,公式也是根据经验研究出来的,它在一定的范围之内是基本正确的,出了这个范围就不合适了,尤其注意这点。

4、万变不离其宗,不管你有没有学过新款式,不管老师有没有教你这个款式,你要大胆的分析,尝试,只要合理就正确,如何合理,就是符合人体,人体是检验服装纸样正确与否的唯一依据。

5、老师教你这样,那只是一种方法,不要不敢变,你要大胆的勇于创新,要大胆的进行逆向思维,只要不离开人体就行,你要把你自己的规格时刻记在脑子里,走到那里,就带到那里,一定不能离开人体,而空谈。

6、另外一个,一定要会工艺,会车缝,不会工艺的一定要主动的学习工艺,懂得工艺,你才能更好的辅助纸样,因为纸样也是裁片,它要拼接的,才能完成一件衣服。

7、学习一定要主动,被动你永远赶不上别人,要快人一步,持之以恒,要有耐心。

8、学纸样一定要认真,做全,不要光做出面料的纸样,只要一件衣服,要做出所有的纸样,纸样不分大小,不分里外,都同等重要。

以上是关于服装制版方法的误区以及服装制版建议,上述内容希望可以帮到大家。




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